Выравнивание поверхностей
Выравнивание поверхностей производят в случае, если плоскости имеют большие неровности или большое отклонение от заданных осей. Удаление бугров. При наличии бугров или промасленных участков на бетонных стяжках их срубывают при помощи молотка и зубила либо перфоратором с лопаткой. Если уровень необходимо понизить очень сильно, то отбойным молотком или мощным перфоратором снимают все слои до основания. Если на основании нет бетонных или цементных стяжек, то уровень пола понизить невозможно. Иногда попадаются деревянные полы, которые легко разбираются с помощью монтировки. Получившиеся в результате демонтажа выбоины заделывают цементно-песчаным раствором. Чем ровнее получится основание, тем легче потом делать облицовку. Гидроизоляция полов. Перед выполнением стяжки или настилки полов во влажных помещениях необходимо произвести гидроизоляцию. Ее можно выполнить из рубероида или из специальных смесей. Если гидроизоляция нужна только для предотвращения протечек при производстве стяжки, то подойдет пергамин, рубероид или толстый полиэтилен.
Рулонный материал расстилают на полу, заводя на стены края. Высота краев на стене должна превышать уровень пола на 15 см. В углах материал аккуратно складывается. В гидроизоляции не должно быть отверстий. Если не хватает одного куска, то полотнища укладывают внахлест на 20 см. Если гидроизоляция делается долговременная, то при помощи резиново-битумной мастики проклеиваются места стыков полотен и примыкания к стенам. При изготовлении гидроизоляции из смесей действовать надо по их инструкции. После заливки стяжки срезают выступающие части временных изоляций. Устройство стяжки. Стяжку делают для выравнивания поверхности пола, поднятия его уровня, а также для придания наклона. В случае, если необходимо поднять высоту уровня пола более чем на 50 мм, под стяжку подсыпают прослойку из песка, керамзита или строительного мусора. Подстилающий слой разравнивают и смачивают перед производством стяжки. Чтобы керамзит не всплывал при заливке раствором, на его слой укладывают сетку, которую прижимают небольшими тяжелыми предметами (подойдут обрезки арматуры, осколки плитки и т.п.). Если будущая стяжка должна придать прочность полу, то поверх укладывают арматурную решетку или металлические стержни.
Для обеспечения необходимого уровня и ровности поверхности стяжки необходимо установить маяки из обрезков водопроводных труб, деревянных брусков, профилей или гипса. Рейки укладывают через 1-2 метра. Уровень верха маячных реек должен соответствовать требуемой высоте поверхности стяжки. Этого добиваются, подкладывая под рейки клинья. Потом длинным уровнем или правилом проверяют правильность расположения реек по плоскости и уклону. При создании стяжки с уклоном рейки устанавливают с этим же уклоном. Чтобы маячные рейки не сдвигались при заливке стяжки, их необходимо зафиксировать (приморозить) гипсом или алебастром через каждые 20-40 см. После изготовления стяжки трубы или бруски снимают и заделывают получившиеся углубления раствором. Гипсовые маяки более трудоемки при установке. Перед их установкой устанавливают гипсовые марки через каждые 1-2 метра по всему помещению. Высота марок должна соответствовать необходимой толщине стяжки в данном месте. Марки проверяют уровнем или правилом. Затем между двумя марками накидывают гипсовую смесь и придавливают правилом, положенным на две соседние марки. Шпателем убирают излишки гипса с боков от правила, и оно аккуратно снимается. Так соединяют все марки, образующие маяк. Преимущество таких маяков – после заливки стяжки их можно не снимать.
При толщине стяжки менее 15 мм применяется полимерцементный раствор, который замешивают из цемента и песка (1:3) на эмульсии ПВА, разведенной водой 1:4. если требования к поверхности стяжки очень строгие, то ее можно изготовить в два приема. Сначала делается стяжка из цементно-песчаного раствора в соотношении 1:3 с уровнем на 3-5 мм ниже требуемого, а затем наносится слой из самовыравнивающейся смеси. Чтобы предотвратить чрезмерное отсасывание влаги из раствора, поверхность подстилающего слоя перед укладкой раствора увлажняют. В больших помещениях раствор укладывают между двумя маячными рейками полосами через одну. В маленьких помещениях заливают сразу всю поверхность. Разравнивают раствор ровной рейкой или правилом, которые опирают на две маячные рейки. В больших помещениях залитым полосам дают застыть, снимают рейки и продолжают заливку, используя в качестве маяков края уложенных полос. При малой влажности воздуха свежеуложенную стяжку до приобретения раствором необходимой прочности необходимо предохранять от потери влаги. Для этого ее накрывают рогожей и поливают водой. После застывания раствора проверяют плоскость еще раз, и при необходимости устраняют мелкие дефекты. Средний расход цемента на 1 мм толщины стяжки на 1 м/2 – 500г, песка – 1,5 кг, а ПВА -100 г. Поверх стяжки можно произвести дополнительное гидроизолирование.
Заливка самовыравнивающейся (самонивелирующейся) смеси. На подготовленное основание наносят праймер кистью или валиком. Мешок смеси высыпают в емкость и затворяют указанным количеством чистой холодной воды. Перемешивать лучше всего с помощью низкооборотной мешалки до получения однородной массы без комков. Затем делают небольшой технологический перерыв (3-5 минут) и вновь перемешивают. В зависимости от выступающих неровностей основания перед выливанием массы устанавливают первоначальный уровень толщины слоя (2-10 мм). Необходимо найти самую низкую точку и определить толщину из того расчета, что раствор должен закрыть как минимум на 2 мм самую высокую точку. На этом этапе удобнее всего производить нивелирование с помощью переносных реперов и реечного уровня удобной длины. Массу начинают выливать у одной из стен и постоянно продвигаются вглубь помещения (по направлению к выходу). Для предварительного определения уровня и унификации структуры выливки после выливания очередной партии массу разравнивают металлическим шпателем длинной 450-500 мм или зубчатым шпателем. Это очень важно при выполнении основания без предварительного определения уровня выливания. При заливки по реперам после их удаления массу можно разровнять распределительным валиком на длинной ручке. Рекомендуется также прокатать поверхность игольчатым валиком, чтобы удалить пузырьки воздуха. После завершения работ покрытие необходимо оберегать от чрезмерно быстрого высыхания, солнечного нагревания, сквозняков, низкой влажности воздуха. На выполненное покрытие ни в коем случае нельзя выливать воду. Примерно через 8-10 часов, в зависимости от соответствующих условий в помещении, по покрытию можно ходить. В это время необходимо выполнить (повторить) деформационные швы (предварительно обозначенные на стене) путем насечек острым ножом.
Настилка полов из штучного паркета на мастике
Планки (клепки) штучного паркета можно крепить на мастиках или гвоздях. В первом случае требуется жесткое негвоздимое основание, во втором – гвоздимое. Настилают такой паркет в ёлочку, без фризов и с фризами. Настилку паркета в ёлочку без фриза можно производить на бетонные или цементные основания или стяжки. Прежде всего основание очищают от грязи, раствора, пыли и других загрязнений. Проверяют влажность основания и температуру воздуха в помещении: температура воздуха должна быть не ниже 10 гр.С, относительная влажность воздуха – не выше 60%, влажность цементно-песчаной стяжки – не более 6%, бетона междуэтажного перекрытия – не более 4%. После очистки основания проверяют ровность и горизонтальность стяжки; если требуется, основание исправляют, сушат и грунтуют. На основание для тепло- и звукоизоляции наклеивают древесноволокнистые плиты. ДВП не должны иметь разрывов и разбитых кромок; влажность их не более 12%. Их раскраивают и наклеивают на горячей битумной мастике и хорошо припрессовывают. Можно применять и холодную битумную мастику, но все мастики должны быть водостойкими.
Сначала ДВП нарезают по размеру. Затем их укладывают насухо на основание с зазорами между плитами 5-6 мм, что необходимо для расширения плит. После этого плиты поочередно поднимают и настилают на горячей или холодной битумной мастиках. Плиты опускают на мастику осторожно, чтобы не разбрызгать ее по стенам, и хорошо их припрессовывают, желательно под пригрузкой. Обычно плиты наклеивают в три слоя: сначала два нижних слоя из мягких ДВП толщиной 12 мм, а затем верхний слой – твердые ДВП толщиной 4 мм. Твердые плиты иногда укладывают на основание в один слой. На горячей мастике плиты быстрее приклеиваются, чем на холодной. Это относится и к настилке самого паркета. Грунтование выполняют жидкой мастикой, которая хорошо заполняет все неровности и обеспечивает лучшее приклеивание. Настилка с огрунтовкой прочнее, чем без нее. Выдавленную мастику после укладки древесноволокнистых плит обязательно счищают циклей или каким-либо острым инструментом. Длина планок зависит от ширины помещения. Лучше всего, когда можно уложить по ширине целое число рядов планок. Поэтому необходимо составить план настилки планок поперек комнаты насухо – выложить змейку. В змейке каждая планка соответствует ряду паркета. Каждый ряд должен укладываться так, чтобы между стенами и концами планок не было зазора. Желательно подобрать планки такого размера, чтобы можно было уложить змейку из четного числа целых планок. При этом надо учитывать и ширину планок. У планок шириной до 40 мм можно не отпиливать их торцы, примыкающие к стенам. При ширине планок более 40 мм зазор между стенами и крайними планками получается большим, поэтому торцы планок необходимо обрезать под углом 45 градусов. Если ширина планок более 40 мм, то змейку сдвигают на половину длины планки к одной из продольных стен. Первый ряд можно настилать, перепиливая одну планку из змейки пополам под углом 45 градусов. Оба крайних ряда набирают из перепиленных планок. В этом случае распиливают меньшее число планок.
В случае, когда размеры планок не позволяют выложить змейку из целого числа планок одинаковой длины, крайние ряды добирают из планок меньшей длины, а концы более широких отпиливают под углом 45 градусов. Подготовив план настилки, приступают к выкладыванию маячной ёлочки. Маячная елочка – это первые два ряда планок, уложенных строго по шнуру, как можно плотнее одна к другой. Укладка такой елочки с небольшим перекосом приводит к косине рисунка и появлению недопустимых щелей между планками. Настланной елочке надо дать выстояться несколько дней, чтобы она плотно приклеивалась к основанию. При настилке паркета в помещениях прямоугольной формы с прямыми стенами маячная елочка выполняется по длинной стене, наиболее удаленной от входа. Маячную елочку лучше всего укладывать на горячей мастике, поскольку она через несколько минут настолько отвердеет, что можно не бояться смещения елочки. Первые две планки укладывают строго под прямым углом и пригружают чем-нибудь тяжелым, чтобы при укладке последующих планок они не могли сместиться. Маячную елочку можно уложить и на холодной мастике за 5-6 суток (или на клею) до начала настилки всего паркета, тогда не придется бояться смещения планок в елочке.
Маячную елочку, уложенную на холодной мастике, можно укрепить, залив в зазор, оставленный между стеной и крайним рядом паркета елочки, горячую мастику или сжав елочку в нескольких местах клиньями, чтобы она не сдвинулась с места при настилке остальных рядов паркета, идущих от начала маячной елочки. Настилать маячную елочку можно вдоль одной из стен либо в центре помещения. Укладывают маячную елочку по натянутому шнуру, который закрепляют гвоздями, вбитыми в основание (если оно гвоздимо) или в паркетные планки, специально установленные на горячей мастике по концам будущей маячной елочки. Шнур натягивают без провесов. При укладке маячной елочки под шнуром должен находиться ряд планок, а углы правого ряда должны только касаться шнура. Так делают для того, чтобы работающий, опирающийся на правое колено. При передвижении не мог случайно отвести в сторону шнур, что приведет к смещению всей елки. Маячная елочка должна быть прочной, чтобы ее планки не сдвигались с места при насаживании их пазом на гребень. Насадку выполняют молотком, нанося два удара – по длинной кромке планки и по торцу. Мастику наливают на основание и разравнивают гребенкой по площади несколько большей, чем занимают укладываемые планки.
Если маячная елочка выложена вблизи стены, то рекомендуется продолжать настилать паркет между стеной и елочкой. Если маячная елочка находится в центре помещения, остальные ряды настилают попеременно: сначала с одной, а затем с другой стороны елочки. После укладки всех рядов планок по ширине помещения приступают к покрытию пола у торцовых стен, где остались зазоры треугольной формы. Из целых планок насухо набирают квадрат, расчерчивают его по диагонали на две равные половины и разрезают по этой линии. Полученными треугольниками заполняют пробелы у торцевых стен. Паркет с фризом можно настилать в елочку, прямым и развернутым квадратом и другими рисунками. Фриз украшает пол, он может быть с окантовкой и без нее; окантовка – с линейкой, с жилкой или с тем и другим. При настилке паркета с фризом необходимо точно отрезать планки нужного размера. Фриз может быть любой ширины. Перед началом выкладывания змейки для основной площади пола, которая будет находиться между выложенным фризом, следует уложить несколько планок фриза по длинным сторонам помещения и между ними – змейку. Планки фриза не должны доходить до стены на 10-15 мм. В соответствии с размерами планок, подобранных для змейки, намечают линию маячной елочки.
Целесообразно делать фриз такого размера, чтобы при настилке не было отходов. Если между рядами фриза укладывается нечетное число планок, следует подвинуть змейку так, чтобы планку, примыкающую к фризу, можно было перепилить на две равные части под углом 45 градусов. Если невозможно выложить змейку целым числом планок одной длины, то для крайних рядов используют планки большего или меньшего размера. Паркет настилают по обеим сторонам маячной елочки так же, как и без фриза. Последние ряды планок, примыкающие к фризам, сначала укладывают без мастики, затем по линии фриза устанавливают контрольную линейку. По линейке шилом прочерчивают линию отреза, затем планки снимают, отрезают излишек строго по метке и устанавливают на место на мастике. После настилке паркета до линии фризов нарезают фризовые планки такой длины, чтобы они не доходили до стены на 10-15 мм. Фризовые планки ставят на мастике. После схватывания мастики паркет строгают и циклюют, прибивают плинтуса, покрывают пол лаком.